匯豐銀行（HSBC）奢侈品行業(yè)分析師 Erwan Rambourg 指出：縱觀整個歐洲奢侈品行業(yè)，很多家族控股的品牌/企業(yè)，會選擇通過兼并收購的方式來確保基業(yè)長青。
對此，Erwan Rambourg 的解釋是：家族控股的品牌/企業(yè)沒有養(yǎng)成向股東派發(fā)現(xiàn)金的習(xí)慣，相反，企業(yè)手里的現(xiàn)金會越積越多，而后推動品牌估值上漲。據(jù)《華麗志》之前的報道，截至2017年底，LVMH集團，Kering（開云集團）和 Hermès International （愛馬仕集團）以及 Richemont（歷峰集團）等四大歐洲奢侈品巨頭手中累計的現(xiàn)金資產(chǎn)達到了174億歐元（約合220億美元）。（詳見：歐洲四大奢侈品巨頭遭遇“幸福的煩惱”：如何正確地花掉手中 220億美元現(xiàn)金！）
同時，家族控股的品牌/企業(yè)往往舍不得在門店上做大的投入，多數(shù)會選擇重新選址開店，或?qū)ΜF(xiàn)有門店稍作調(diào)整。
與之形成對比的，像美國珠寶品牌 Tiffany 這樣公眾持股的上市公司，就計劃從2019年2月開始對位于紐約曼哈頓第五大道的旗艦店進行徹底翻新，預(yù)計耗時三年，斥資2.5億美元——這筆投入約占公司年均銷售額的1～2%。（詳見：Tiffany紐約第五大道旗艦店將進行翻新改造，預(yù)計耗時三年，花費超過2.5億美元）
Erwan Rambourg 認(rèn)為，考慮到企業(yè)成本上漲，管理運營等問題，“因為時尚行業(yè)的大趨勢一直在快速變化，從某個角度講，單品牌時尚戰(zhàn)略將會被淘汰。”
對分析師而言，多品牌戰(zhàn)略對時尚行業(yè)至關(guān)重要。原因包括：
多品牌戰(zhàn)略意味著規(guī)避風(fēng)險，“不要把所有雞蛋放在一個籃子里”，多個在單一品類表現(xiàn)優(yōu)異的品牌，能讓整個產(chǎn)品組合更均衡；
多品牌戰(zhàn)略有助于解決部分潛在的管理問題。各品牌的高層需要相互協(xié)商，為決策者提供意見咨詢；
多品牌戰(zhàn)略有助于實現(xiàn)人才儲備，管理層人員在各品牌間的流動，能獲得更多的職位晉升；
并非單一品牌戰(zhàn)略就無法長久，法國奢侈品集團愛馬仕（Hermès）和意大利奢侈品牌 Moncler 都依然是單品牌的奢侈品公司。但前者所在的皮具品類市場需求不斷增長，后者則不斷擴大中國市場的顧客群體，而非單純依賴回頭客。
Erwan Rambourg 推測，正后起直追的美國奢侈品行業(yè)，Coach（蔻馳）母公司 Tapestry Inc.，及近期改名的 Michael Kors 母公司 Capri Holdings Limited，未來都會進行更多的并購，但并非彼此競爭，試圖從規(guī)模上壓倒另一家。事實上，Tapestry 集團和 Capri 集團采用了不同的經(jīng)營理念。
旗下?lián)碛?Coach、Stuart Weitzman 和 Kate Spade 的 Tapestry 集團定位輕奢市場，從長遠來看，這一市場會保持緩慢增長；
旗下?lián)碛?Jimmy Choo、Michael Kors 和 Versace 的 Capri 集團，則更多著眼于歐洲高奢品牌，來構(gòu)建整個產(chǎn)品組合，即便這意味著更高的收購成本；
Erwan Rambourg 認(rèn)為，這兩個集團采用的模式并沒有高下之分，匯豐銀行對兩家集團的股票評級均為“買入”。
Tapestry 集團和 Capri 集團相關(guān)收購及改名報道，詳見《華麗志》此前報道：
丨消息來源：美國網(wǎng)站 WWD、《華麗志》歷史報道
丨圖片來源：免費圖片網(wǎng)站 Pexpels
丨責(zé)任編輯：江帆
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